3D-SPrinter

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » 3D-SPrinter » 3D-SPrinter 222, 223, 232, 233 » 3D-SPrinter PRO Techno


3D-SPrinter PRO Techno

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

Внимание! Это резервный форум. Обсуждение на основном форуме ТриДэшник https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1142  .

3D-SPrinter PRO Techno - новая "флагманская" модель серии Techno.

3D-SPrinter PRO Techno собранный = 55000 руб. КИТ = 11000 руб.

Собранные принтеры полностью настроены и готовы к работе.
Иногда есть в наличии, либо изготавливаются на заказ в течении 1-3 недель.

E-mail для заказов 3dsprinter@mail.ru

Краткие ТТХ:

- Область печати 260х260х230 мм (XYZ).
- Внешние размеры 405х445х405 мм, вес 12.5 кг.
- Корпус из фрезерованного алюминиевого композита повышенной прочности.
- Скоростная кинематика H-Bot на рельсах MGN9H с возможностью быстрого переоборудования в CORE-XY.
- Магнитные прижимы на осях Z и X, исключающие люфты и вибрации.
- Максимально облегченные подвижные части кинематики с боуден-экструдером.
- Современная электроника Lerdge-X с тачскрином и энкодером.
- Подогреваемый стол из алюминия толщиной 4 мм с силиконовой грелкой 220V 500W (нагрев до 110 гр. за 2 минуты).

Список комплектующих для сборки принтера из КИТа  https://cloud.mail.ru/public/2oLH/24o7gqQeC
Средняя стоимость принтера при сборке из КИТа составляет 25-28 тыс. руб. (вместе с КИТом).

https://images.vfl.ru/ii/1603171476/4a62d4f8/31994241.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1603130317/4ade6bcc/31991548.jpg

Так же возможно изготовление корпуса с боковыми окнами и остеклением (уточняйте при заказе, стёкла в стандартный комплект не входят).
Стёкла легко снимаются, а боковые окна обеспечивают более удобный доступ к области печати. Я бы рекомендовал именно такой вариант.

https://images.vfl.ru/ii/1604843369/6d234d7b/32227486.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1604843369/a998b07b/32227487.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1604843369/51c883cc/32227485.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1604843369/540a0867/32227489.jpg

Так же можно изготовить верхний колпак (подробности https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php … 240#p58499 ).

https://images.vfl.ru/ii/1614630310/1a28f8c9/33522061.jpg

Ещё фотки под спойлером:

http://images.vfl.ru/ii/1603130317/8aded4ee/31991551.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1603130317/94d96046/31991549.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1603130317/596d7b4e/31991550.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1603130317/0b6e4774/31991547.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1602615257/1e266978/31928536.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1603318199/8913183f/32016490.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1603318175/63bd3429/32016486.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1603318176/da1ef85b/32016488.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1603310347/696f4d36/32015733.jpg

Для сравнения размеров - старая и новая головы рядом.  :)

https://images.vfl.ru/ii/1603415767/adcc77c8/32027821.jpg

КИТ-комплект для самостоятельной сборки принтера:

1. Фрезерованные из алюминиевого композита панели корпуса в защитной плёнке.
2. Фрезерованный стол из алюминия толщиной 4 мм.
3. Комплект пластиковых деталей.
4. Фрезерованная из алюминия Х-балка.
5. Фрезерованный из алюминия кронштейн хотенда.
6. Водные декали для нанесения надписей.

http://images.vfl.ru/ii/1553848199/4fe2b19f/25967981.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1603318124/88ebcb46/32016474.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1604880597/b61a6aaa/32234887.jpg

Список дополнительных комплектующих, необходимых для сборки принтера из КИТа  https://cloud.mail.ru/public/2oLH/24o7gqQeC

0

2

Думаю, есть смысл кратенько рассказать об истории создания этой модели - что, зачем и почему.  Началось  всё прошлой зимой с желания собрать принтер с нестандартной областью печати 250х250х250.  Мой опыт эксплуатации различных принтеров показывал, что удобнее всего пользоваться размером 200х200х200.  В этом размере нагреваемый стол из текстолита ведёт себя достаточно адекватно - относительно быстро нагревается до рабочих температур со стандартным БП на 360W, достаточно равномерно прогревает и почти не деформирует стекло. Для Н-Бота длина Х-балки 250 мм небольшая, что в значительной степени нивелирует его врождённые недостатки и обеспечивает хорошие качество и скорость печати. Оно всегда так - чем меньше принтер, тем выше качество и скорость печати. Внешние габариты 222-го принтера небольшие, хорошо вписываются в стандартные квартирные условия хранения и эксплуатации.
Далее под спойлером:

В общем всё хорошо, но поля 200х200 иногда не хватало для печати некоторых круглых и квадратных моделей, которые нельзя разрезать на части и склеить.   Стандартный текстолитовый стол 200х300 в этом случае не спасал. Кроме того, он имел ряд недостатков, характерных для Н-Бота с длинной Х-балкой, неравномерно грелся, выгибался по длинной стороне и деформировал стекло.  Стандартный текстолитовый стол 300х300 позволял печатать большие квадратные и круглые модели, но усугублял упомянутые недостатки до неприемлемого, на мой взгляд, уровня. Да и внешние габариты 333-го "шкафа" были вряд ли удобны для домашнего применения. Провисание консольного стола 300х300 тоже немного напрягало даже на четырёх Z-валах в модели 332 Техно.  Нужно было выбирать что-то среднее между удобством 222-го и размером печати 332-го.

Этот принтер чуть больше 222-го, но так же прост, надёжен и приятен в эксплуатации. Места в нём немного меньше, чем в 332-м "сарае", но вполне хватает для всех новых "хотелок".  Короче, модель PRO это новая "золотая середина", пришедшая на смену полюбившегося многим 3д-печатникам 222-го СПринтера.

Итак, с размером определились, после чего сразу возникла небольшая проблемка - отсутствие хорошего стандартного стола 250х250.  Кроме того, хотелось наконец-то кардинально ускорить нагрев стола до рабочей температуры, разгрузить блок питания принтера и иметь идеально-ровное, равномерно прогретое стекло. Отсюда появился самодельный алюминиевый стол с силиконовой грелкой на 220V 500W.  Сначала я, конечно же, хотел сэкономить и резанул стол гильотиной из алюминия толщиной 2 мм.  Грелся он быстро, но имел все те же проблемы, которые наблюдались у стандартных столов из тонкого алюминия. При нагреве он сам деформировался и выгибал стекло. Кроме того, от слишком быстрого и неравномерного по площади нагрева оконные стёкла лопались после нескольких десятков циклов нагрева-остывания. Пришлось увеличить толщину стола до 4 мм. Гильотиной его тоже можно было резануть, но при этом стол получал "саблевидные" остаточные деформации. Пришлось фрезеровать.. Такой стол нагревался немного дольше (на полминуты), но в остальном был гораздо лучше - меньше деформировался при нагреве и равномерно прогревал стекло (аналогично толстой чугунной сковородке, на которой всё гораздо лучше жарится и не подгорает, чем на тонкой штампованной).  При калибровке такого стола оказалось, что нагретое стекло значительно ровнее, чем на стандартных текстолитовых и тонких алюминиевых столах. Т.е. по углам и в центре зазор между соплом и стеклом был практически одинаковым, что значительно поднимало "юзабилити" принтера по-сравнению с 332-м, да и всеми другими моделями со столами больше 200х200. Ну и напоследок хотелось ещё немного уменьшить деформации при нагреве и сделать стол красивым-серебристым, а не уныло-серым. Для этого пришлось применить вместо относительно дешёвого алюминия АМг менее бюджетный дюраль Д16АТ (А - плакированный чистым алюминием для увеличения коррозионной стойкости и "серебристости", Т - закалённый и естественно состаренный для достижения максимальной прочности и стабильности).  Кроме того, на этом этапе был немного увеличен фактический размер стола до 290х278 мм, что дало ещё более равномерный прогрев стекла в области печати и возможность не цеплять соплом прищепки стекла в любых положениях головы, но не увеличило внешние размеры принтера. Такие 4-миллиметровые фрезерованные столы из Д16АТ меня полностью удовлетворили и пошли в серию с прошлого марта на собранных принтерах 222+ (прототипах модели PRO). Они имели область печати 250х250х250 мм и выглядели примерно так:

http://images.vfl.ru/ii/1592732328/61e5d842/30865523.jpg

Принтер получился неплохой. Работал, как хороший бытовой прибор - нажал кнопку, получил результат. Скучно даже от такой рутины..  Однако, хотелось ещё немного улучшить "ходовые характеристики" и уменьшить внешние габариты принтера, чтобы получить оптимальную, "крепко-сбитую" конструкцию.  Для этого нужно было полностью переделать Х-балку и голову.  Для уменьшения подвижных масс кинематики была применена максимально облегченная, прочная и компактная Х-балка из закалённого дюраля и голова с мелким и лёгким хотендом. Теперь термобарьер крепится почти напрямую к каретке рельса, рычаг между соплом и рельсом значительно уменьшился. Турбинка обдува вынесена за пределы головы. Это дало выигрыш по Z +30 мм, по X-Y +10 мм и уменьшило вес портала на 64 гр.  Присоединённая к голове масса трубки обдува стремится к нулю, так как при ускорениях и изменении направления движения головы трубка остаётся на месте, пружинит и постепенно "догоняет" голову. Не сказал бы, что все эти мероприятия явно улучшили качество и скорость печати, но по крайней мере, я сделал всё возможное для их улучшения. С Х-балки и головы убрано всё лишнее буквально до грамма и миллиметра. Теперь можно считать, что скорость печати ограничена только скоростью экструзии, а "заносы" и "дребезг" кинематики на углах минимальны. Кроме того, удалось уменьшить высоту принтера на 50 мм и при этом получить очень немаленькую область печати 260х260х230.  Ну и "вишенкой на торте" стал диагональный магнитный прижим на каретке Х-рельса, который исключил вибрации и дребезг при прямолинейных перемещениях головы по X-Y (когда моторы вибрируют "в унисон"), что значительно улучшило звук работы принтера даже на китайских рельсах среднего качества. Вот так, собственно, и получилась модель PRO, которой на сегодня я полностью доволен.   :D

https://images.vfl.ru/ii/1607870184/e86c19f2/32646434.jpg

0

3

Основной мануал по сборке остаётся старый для серии Techno https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php … 871#p37864 .

Здесь хотелось бы обратить внимание на сборку только новых узлов модели PRO.

https://images.vfl.ru/ii/1603310348/72200410/32015736.jpg

Далее под спойлером:

В модели PRO немного усилен стол. Жёсткость и так была достаточной, но нужно было изменить частоту собственных колебаний стола в резонансах на некоторых скоростях печати. Новая конструкция устранила вибрации стола при печати в широком диапазоне скоростей (от 50 до 120-140 мм/сек.). Порядок сборки не изменился.

http://images.vfl.ru/ii/1614451597/95f7e0ce/33497821.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1614451596/57ab08e4/33497819.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1614451596/375cdedd/33497816.jpg

Значительно упрощена установка экрана. Сейчас нужно только приклеить декоративную рамку к передней панели корпуса и привинтить экран к ней шурупами 2.5х8 мм. Если имеются шурупы длиной 10 мм, то можно подложить под них шайбы / гайки М3, либо укоротить шурупы на 2 мм дремелем.

http://images.vfl.ru/ii/1614451596/18593738/33497817.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1614451596/0525effb/33497818.jpg

Шнурок USB теперь не нужно вклеивать, он фиксируется шурупом 2.5х10 мм.

http://images.vfl.ru/ii/1614451597/02295be8/33497820.jpg

Сборка нагреваемого стола. Перед наклейкой силиконовой грелки рекомендую обезжирить поверхность спиртом, ацетоном, или любым другим растворителем и разметить положение углов грелки маркером. Так же при разметке желательно указать сторону выхода проводов и убедиться в правильной ориентации гравировки на лицевой стороне стола.  Так же желательно установить термопредохранитель на 200 гр. 10А в разрыв одного из проводов. Такие предохранители можно купить на любом радиорынке, в ЧИПе-ДИПе, или на Алишке https://aliexpress.ru/item/400004316058 … O&mp=1 .

http://images.vfl.ru/ii/1603312138/d2bcf08c/32015972.jpg

Корпус предохранителя находится под напряжением, его нужно тщательно заизолировать термоусадочной трубкой и приклеить к силиконовой грелке каптоновым скотчем.

http://images.vfl.ru/ii/1603312138/d5420eff/32015973.jpg

Провода укладываются в гофру с внешним диаметром 10 мм.

http://images.vfl.ru/ii/1603318124/04c1d573/32016475.jpg

Перед сборкой стола не забудьте вставить стяжки для фиксации гофры с проводами.
В качестве теплоизоляции лучше всего подходит базальтовый коврик из магазина "Печи-камины", либо из маркета ОБИ https://www.obi.ru/mineralnaya-vata/baz … /p/4148714 .

http://images.vfl.ru/ii/1603318123/97af7885/32016462.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1603318124/dac63ed1/32016472.jpg

Стол устанавливается на пружины и винты М3х30 с потайголовкой. Чтобы винты не прокручивались при калибровке стола крутилками, под шляпки винтов можно капнуть немного циакрина. Так же можно рассверлить крепёжные отверстия и установить стол на винтах М4х30 (зенковка сделана с запасом под потайголовку М4). Моделька для печати крутилок под гайки М4 https://cloud.mail.ru/public/5uBD/MFRq2tabJ .
На винтах М4 стол стоит "крепче", чем на М3, и резьба на гайках в крутилках никогда не срывается. Крепление винтами с потайголовкой даёт возможность положить полноразмерное стекло на всю площадь стола. Размер стекла 290х278 мм, толщина 3-4 мм. Стёкла можно заказать в ближайшей стеклорезной мастерской.

http://images.vfl.ru/ii/1603318123/87ed27f0/32016464.jpg

Стол готов к установке в принтер.

http://images.vfl.ru/ii/1603318123/c8a96e2f/32016463.jpg

Грелка стола подключается к сети 220В через твердотельное реле SSR-10DA https://aliexpress.ru/item/32880595456. … 1&mp=1

http://images.vfl.ru/ii/1603318124/dc5b5b5c/32016470.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1603318124/b486e5ac/32016471.jpg

Управление SSR (плюсовой контакт) подключается напрямую к левому контакту разъёма стола Lerdge-X. Минусовый контакт управления SSR подключается к минусу блока питания.

https://images.vfl.ru/ii/1603684417/77c754c8/32082733.jpg

Х-балка собирается быстро и просто, так как в отличии от уголка, в ней уже просверлены все необходимые отверстия и нарезаны резьбы.
Рельс привинчивается к балке винтами М3х5. Кронштейн хотенда можно установить без магнитных прижимов, если уверены в наличии правильного преднатяга Х-рельса.

http://images.vfl.ru/ii/1603310348/1b47c04e/32015734.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1603310348/72200410/32015736.jpg

Но я бы рекомендовал сразу установить магнитный прижим. Зазор между магнитами и рельсом 0.3-0.4 мм выставляется с помощью обрезка визитки. Магниты приклеиваются циакрином, как и в прижимах Z-валов.

https://images.vfl.ru/ii/1603318175/bfc6d3ff/32016482.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1603318175/4892fbe1/32016483.jpg

Так же есть вариант кронштейна с прижимом магнитов винтами. Наверно, он и пойдёт в серию.

https://images.vfl.ru/ii/1603690603/4c09fb9c/32083285.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1603690603/a0431f99/32083286.jpg

Ограничитель Х-концевика завинчивается снизу балки. В данном случае я перестарался с миниатюризацией и применил винт М2х20. Сейчас этот узел уже исправлен под стандартный винт М3х20. Для красоты винт можно обтянуть термоусадкой.

https://images.vfl.ru/ii/1603690603/a63e128a/32083287.jpg

Хотэнд CR10 (клон MK8) https://aliexpress.ru/item/32971557079. … 33edgfa75b в принципе можно использовать с родным нагревательным кубиком и соплом, но я бы рекомендовал заменить его на кубик и сопло от E3D V6. Возможно, мне попался какой-то неудачный экземпляр, но я так и не смог получить с соплом CR10 полноценную экструзию на скоростях больше 70-80 мм/сек. Подозреваю, что пластик просто не успевал плавиться в  коротком резьбовом хвостовике и длинном носике сопла. Как видно на фотке, у E3D V6 резьбовая (нагреваемая) часть сопла длиннее, а носик сопла короче. Такое сопло даёт нормальную экструзию до 140-150 мм/сек. Да и сам кубик E3D V6 более компактный и удобный в обслуживании.

http://images.vfl.ru/ii/1605813164/039ff515/32369578.jpg

Далее под спойлером:

Термобарьер с каналом 4.1 мм (боуден до сопла) остаётся родной от CR10.  Он затягивается винтом прямо через вентилятор. Легко устанавливается, снимается, регулируется по высоте  и пр. Такая конструкция гораздо удобнее в эксплуатации и обслуживании резьбового термобарьера  E3D V6.

http://images.vfl.ru/ii/1605813165/20b0b531/32369579.jpg

Жгут проводов головы с нагревательным кубиком хотенда, вентилятором и Х-концевиком:

http://images.vfl.ru/ii/1603318123/640c7b92/32016466.jpg

Верхний кронштейн головы с трубкой и соплами обдува (крепится на винты М3х20).

https://images.vfl.ru/ii/1606090137/1a9d8905/32404080.jpg

Жгут головы заводится в кронштейн через прорезь в отверстии под гофру:

https://images.vfl.ru/ii/1606089006/37327e6a/32404060.jpg

Провода легко двигаются вверх-вниз внутри гофры. При желании прямо на провода можно установить компактные разъёмы в термоусадке и получить быстросъёмную голову принтера с разными диаметрами сопел. Так же можно сдвинуть саму гофру внутрь моторного колодца, чтобы получить доступ к разъёмам.

http://images.vfl.ru/ii/1603318124/2c1ea857/32016468.jpg

Контакты можно позаимствовать, например, из такого разъёма:

http://images.vfl.ru/ii/1605813164/1f35dd6e/32369576.jpg

Однако, не стОит забывать, что большинство неисправностей принтера вызвано плохим контактом в разъёмах. Соответственно, чем меньше разъёмов, тем надёжнее принтер.

Вентилятор радиатора хотенда крепится саморезами 2.5х16 мм, верхняя крышка головы - саморезами 2.5х10 мм. Такие саморезы продаются в любом строительном магазине типа ОБИ https://www.obi.ru/samorezy/samorezy-te … /p/3054749 . Они гораздо компактнее, чем винты М3.  Не требуют нарезки резьбы, гаек и пр. 

https://images.vfl.ru/ii/1606090137/c53f6abb/32404082.jpg

Х-концевик привинчивается саморезами 2х10 мм. Если таких саморезов нет в наличии, можно просто приклеить концевик на циакрин (суперклей).

https://images.vfl.ru/ii/1606090137/0a797766/32404081.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1603318124/fad7d2ee/32016467.jpg

Ремень можно закрепить на голове двумя способами.
На печатном натяжителе:

https://images.vfl.ru/ii/1603318175/6cfb72e0/32016480.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1609914046/1da41bfd/32866047.jpg

Либо старым-добрым и самым надёжным способом с помощью стяжек и циакрина.

https://images.vfl.ru/ii/1605813164/d7c918d5/32369574.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1605813164/0b145f26/32369575.jpg

Турбинку обдува можно применить разных размеров (50х50х15, 60х60х25 и т.д.). Потому штатных отверстий под турбинку не предусмотрено. Имеющаяся в наличии турбинка прикладывается к задней панели принтера, и по ней размечаются и сверлятся крепёжные отверстия диаметром 3 мм. Турбинка устанавливается на винты М3х30 мм.

https://images.vfl.ru/ii/1605813164/3d2a0ac2/32369570.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1605813164/c980f33f/32369571.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1605813164/306ef0c1/32369573.jpg

Переходник на трубку обдува (в КИТ-комплекте под турбинку 50х50х15) вклеивается на циакрин.

https://images.vfl.ru/ii/1605813164/46319647/32369568.jpg

0

4

На всякий случай дублирую здесь старый мануал по сборке серии Techno.

Сборка многих узлов (экструдера, хотенда, Х-балки, роликов / подшипников) такая же, как у фанерной серии.
Рекомендую ознакомиться со старым мануалом по сборке  https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php … =373#p9688

Особенности сборки принтеров серии Techno:

Корпуса серии Techno собираются на квадратных гайках М3 https://ru.aliexpress.com/item/50-DIN55 … 33eddesHnR
и винтах  ISO7380 https://ru.aliexpress.com/item/Stainles … 33ed88thVl .  Ширина квадратной гайки 6 мм, толщина дибонда 4 мм. Таким образом, гайка захватывает оба алюминиевых слоя, и получается достаточно прочное и надёжное соединение. Гайки из нержавейки плохо магнитятся, но магниты для стола их слегка удерживают. С помощью магнита гайки удобно вставлять в прорези на дибонде. Сотни винтов и гаек хватит с запасом.

https://images.vfl.ru/ii/1553044548/f0681b40/25835934.jpg

Последовательность сборки корпуса:
1. Привинчиваем планки Y-рельс к верхней рамке.
2. Привинчиваем боковые стенки к дну принтера и верхней рамке.
3. Привинчиваем заднюю и переднюю панели.
4. Устанавливаем Z-валы и стол.

Фото основных этапов сборки принтера под спойлером:

Сначала планки Y-рельс привинчиваются к верхней рамке принтера. Затем боковые стенки привинчиваются к дну и верхней рамке. Далее к дну и верхней рамке привинчиваются задняя и передняя панели. В последнюю очередь завинчиваются  винты на загибах передней и задней стенок. Положение отверстий под эти винты на боковых стенках зависит от "крутизны" сгиба дибонда. Потому эти отверстия на собранном корпусе желательно пройти сверлом 3-3.5 мм, чтобы передняя и задняя панель прилегали плотно.

https://images.vfl.ru/ii/1573242189/d1a70072/28493359.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018913/3dbea9a6/28463372.jpg

Отверстие под оптический Z-концевик слева:

https://images.vfl.ru/ii/1573018913/d37f775d/28463373.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018913/a71f1a4f/28463378.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018913/f2b688ae/28463374.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018913/059cce1c/28463375.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018913/78fd7169/28463377.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018952/9f811b64/28463388.jpg

На фрезерованной балке устанавливаются винтики для X-Y концевиков с внешней и внутренней гайками. С помощью гаек можно регулировать высоту винтов.

https://images.vfl.ru/ii/1577149130/357d0f36/29006532.jpg

Рельс привинчивается винтами М3х30 насквозь через балку и пластиковые проставки.

https://images.vfl.ru/ii/1570354378/d9963a41/28090618.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018952/85019da7/28463387.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018913/f4d287a2/28463376.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018953/59e42eea/28463392.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018952/0c8f3f61/28463391.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018952/c8acc7ac/28463389.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018952/95711edb/28463390.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573018914/b97ed253/28463380.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573042873/e318ee95/28466725.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1573042873/cad53ff5/28466724.jpg

Блок вентиляторов легко снимается для обслуживания (смазки вентиляторов) за секунду:

https://images.vfl.ru/ii/1573042872/be9cc067/28466723.jpg

Штатный тюнинг системы обдува под турбинки и вентилятор 40х40  https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php … 015#p46015

https://images.vfl.ru/ii/1573619931/fdc144da/28541696.jpg

Гибка дибонда производится на твёрдой, плоской поверхности по всей длине. Отбортовка значительно увеличивает жёсткость панелей и делает их совершенно ровными.

https://images.vfl.ru/ii/1552990417/02a90586/25826706.jpg

Если не получается согнуть дибонд до 90 градусов, можно проскрести в месте сгиба остатки пластика почти до металла скальпелем, или любым острым инструментом (отвёрткой, обломком ножовочного полотна и пр.). Разгибать для этого дибонд не нужно - просто проскрести пластик на не до конца согнутой детали.

https://images.vfl.ru/ii/1587066161/830b67de/30242925.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1552990418/99cddfd4/25826707.jpg

Сборка стола серии Techno:

http://images.vfl.ru/ii/1552990451/a543f1c9/25826729.jpg

Стол изготовлен из дибонда - очень прямой и жёсткий.  Края нижней панели стола загнуты и образуют рёбра жёсткости по всей длине.

http://images.vfl.ru/ii/1552990451/30eba0c3/25826731.jpg

Эпюра напряжений для пластины:

https://images.vfl.ru/ii/1572896120/55356e6f/28447935.png

Как видим, на изгиб и кручение коробчатая конструкция стола наиболее эффективна (жёсткость обеспечивают в основном внешние слои).

Далее под спойлером:

Сначала устанавливаются линейные подшипники (на винты М4х25мм), которые центруют панели стола, затем затягиваются все остальные винты (М3х20мм).

http://images.vfl.ru/ii/1552990418/b4c3611b/25826710.jpg

Для модели 332 всё то же самое, только линейных подшипников 4 штуки:

http://images.vfl.ru/ii/1568715151/b2c2435e/27891682.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1552990418/a5f80c77/25826711.jpg

В качестве Z-винта можно уставить ШВП, либо трапецию. ШВП можно установить на нижний и верхний подшипник, либо на пружинную муфту прямо на мотор (в этом случае мотор нужно немного опустить на винтах М3х30 мм). Так же можно применить мотор-ШВП https://ru.aliexpress.com/item/32849865 … 3c00QKV4wF .  Однако, напоминаю, что ШВП нужна в основном для красоты для красоты (уже писал в теме о PRO-3  https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php … 995#p34504 ).  Но дело хозяйское - если хочется ШВП, можно её поставить.  :)

http://images.vfl.ru/ii/1552990418/286f1519/25826712.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1552990417/f3a20458/25826703.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1553042638/f7a6e932/25835905.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1553042638/e532a0be/25835904.jpg

Лучшим вариантом является трапеция мотор-винт. Именно его я рекомендую для серии Techno. Мотор-винт длиной 300 мм обойдётся всего на 150-200 руб. дороже комплекта мотор + винт + пружинная муфта. Зато мотор-винт не будет колбасить, и сборка упростится.
https://ru.aliexpress.com/item/Nema17-1 … 3c00AzcsNo

https://images.vfl.ru/ii/1552990417/ec832cb9/25826704.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1552990417/5aafe873/25826705.jpg

Магнитные прижимы устраняют небольшой люфт, который почти всегда имеется в подшипниках LMK12LUU. Зазор между магнитами и валами устанавливается с помощью прокладок толщиной 0.5-1 мм (например, обрезком пластиковой карты), магниты проклеиваются циакрином. После засыхания клея обрезки карты удаляются.

https://images.vfl.ru/ii/1552990418/1bcb2c1a/25826709.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1552990418/17caf09c/25826708.jpg

Собранный стол устанавливается в принтер. Дальше всё, как обычно - утеплитель и нагреваемый стол на пружинах.
Чтобы не ездить по магазинам в поисках утеплителя, могу рекомендовать самоклеящийся утеплитель с алишки (можно вместе со столом заказать) https://ru.aliexpress.com/item/3d-300-2 … 3c00Zr2Km1 .
Стекло на стол толщиной 3 мм можно вырезать в ближайшей стеклорезной мастерской, либо купить фоторамку в супермаркете https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php … 536#p46536 .

https://images.vfl.ru/ii/1552990390/93ad5bed/25826698.jpg

Оптический Z-концевик привинчивается к дну принтера винтами М3х16мм.

https://images.vfl.ru/ii/1553053095/1ce2bd9b/25836209.jpg

Флажок концевика просто отгибается в рабочее положение после установки стола в принтер.

https://images.vfl.ru/ii/1553053095/e44f857c/25836208.jpg

Кстати, мне показалось, что с Lerdge-X четче отрабатывает оптический концевик, чем на ардуине. Видимо, в Lerdge правильней организован "триггерный" эффект. В результате стол всегда чётко приезжает на нужную высоту, и регулировка толщины первого слоя печати не сбивается. По крайней мере, за месяц испытаний ни разу не пришлось корректировать толщину первого слоя.

В качестве "штатного тюнинга"  могу рекомендовать натяжные ролики ремня на фланцевых подшипниках F624ZZ (потребуется 4 подшипника) https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-F6 … f295cc00-4 .

https://images.vfl.ru/ii/1553825210/4c61f56d/25964859.jpg

Ссылки для заказа электроники:

1. Lerdge-X  https://ru.aliexpress.com/item/LERDGE-3 … 33ed7Y4IOm
2. Ключ стола https://ru.aliexpress.com/item/LERDGE-3 … 33ed7Y4IOm
3. Адаптер ключа стола https://ru.aliexpress.com/item/Lerdge-X … 33ed7Y4IOm
4. Шлейф 50 см https://ru.aliexpress.com/store/product … 656bjydWTT
5. Энкодер https://ru.aliexpress.com/item/5-15-swi … 3c002gPoZ2 (в комплекте есть энкодер, но очень "кривой" и неудобный).

Драйвера моторов на X-Y  TMC2208, на Z A4988, на E (экструдер) DRV8825.

Сетевая кнопка с подсветкой на 24В  https://ru.aliexpress.com/item/16mm-red … 33ed8TDpEf .

Вентилятор охлаждения электроники для 232 60х60 мм, для 222 50х50 мм. Блок питания 24В 360 Вт.

Опционально можно заказать модуль Wi-Fi https://ru.aliexpress.com/store/product … 656bWgua4s и датчик филамента  https://ru.aliexpress.com/store/product … 656bZfJIqX .

Установка электроники в корпус принтера.

Приклеиваем рамку экрана на клей "Момент" (резиновый), или ему подобный:

https://images.vfl.ru/ii/1554392885/9152ae51/26055372.jpg

Края экрана заклеиваем толстым (толщиной 1 мм) двухсторонним скотчем:

https://images.vfl.ru/ii/1554392885/45f7a56e/26055373.jpg

Подключаем экран, удаляем защитную плёнку с двухстороннего скотча и приклеиваем экран так, чтобы рамка на экране совместилась с декоративной рамкой на корпусе:

https://images.vfl.ru/ii/1554392885/f401f26b/26055376.jpg

Размечаем и аккуратно сверлим отверстия под саморезы сверлом 2 мм и глубиной 3 мм. Сверлим не насквозь, а только до внешнего слоя алюминия!

https://images.vfl.ru/ii/1554392885/97b75114/26055375.jpg

Аккуратно привинчиваем экран саморезами, чтобы они не упёрлись и не вспучили внешний слой алюминия на панели. Проверяем работу тачскрина. Если тачскрин прижат к декоративной рамке, то он будет плохо работать. В таком случае немного отпускаем саморезы, чтобы от рамки до тачскрина был зазор около 0.5 мм.  Двухсторонний скотч пружинит и позволяет установить экран на нужной глубине.  Если саморезы длинноваты, можно подложить под них шайбы.
Обрезаем энкодер и часть пластика внутри ручки-крутилки, чтобы нижний срез ручки опустился до верхней плоскости энкодера. Вставляем энкодер в плату, выравниваем по центру отверстия в панели, припаиваем.  Процесс установки экрана довольно-таки сложный, но иначе "фирменный" вид не получится.   :)

https://images.vfl.ru/ii/1554392885/9cd07481/26055374.jpg

Далее под спойлером:

Схема подключений к плате Lerdge-X:

https://images.vfl.ru/ii/1573758832/d605a5b9/28563003.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1590273098/5f95779a/30601948.jpg

Если закуплен полный комплект Lerdge-X с ключом стола и адаптером, то всё просто устанавливается в корпус принтера и соединяется по схеме. Единственная особенность - левый мотор Н-Бота подключается к драйверу Y, правый мотор к драйверу Х. Если не забыли заказать длинный шлейф экрана 50 см, то плата ставится прямо под вентилятор охлаждения. Если шлейф короткий, придётся сдвинуть плату ближе к экрану, удлинить провода и т.д.

Все вентиляторы крайне желательно запитать через понижающий DC-DC (плюс с DC-DC на вентиляторы, минус от вентиляторов на плату управления). Регулируя напряжение на вентиляторах, можно настроить их шумность и производительность. Для 12-вольтовых вентиляторов достаточно 9В, для 24-вольтовых 18В.

http://images.vfl.ru/ii/1554665935/ba093274/26100202.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1554665935/78758560/26100203.jpg

В 332-м СПринтере рекомендую применить два блока питания - один для питания стола и второй для остальной электроники.

https://images.vfl.ru/ii/1572401500/213f5cc1/28375458.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1572401500/17c14e58/28375459.jpg

Если по какой-то причине отсутствует фирменный ключ стола с адаптером, можно легко заменить их самодельным ключом (например, на транзисторе IRL1404 https://www.chipdip.ru/product/irl1404  ).  Управляющий сигнал с платы через резистор 10-30 Ом подаётся на управляющую ногу G транзистора. +24В с блока питания подаётся на нагреваемый стол. Второй провод стола подключается к ноге D транзистора. Нога S транзистора подключается к минусу блока питания.

https://images.vfl.ru/ii/1556250803/2764355b/26323384.jpg

На плате установлен буферный ключ с выходным напряжением 5В и током до 32 mA  https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1g125dbvr-2 . Этого вполне достаточно для управления транзистором IRL1404, чтобы он был чуть-тёплым без радиатора и холодным на радиаторе. Время нагрева стола до 110 градусов 4-5 минут.

https://images.vfl.ru/ii/1555436327/5163b0c6/26212972.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1554665935/15a11558/26100201.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1554665935/7e4f95e7/26100200.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1555437468/c8021fa4/26213268.jpg

https://images.vfl.ru/ii/1555437469/1caeb5f7/26213269.jpg

Драйверы TMC2208 желательно (но не обязательно!) установить на проставки, приклеить к ним нижние радиаторы и примотать нитками с клеем.

http://images.vfl.ru/ii/1540492656/76fbc1b8/23942921.jpg

Так же можно установить TMC2208 без проставок и нижних радиаторов, или приклеить сверху по 2 радиатора. Заводские настройки тока 2208 нужно проверить - напряжение на отвёртке (центральном контакте подстроечного резистора) должно быть 1.1В. Токи драйверов 4988 и 8825 нужно настроить. Напряжение на подстроечнике для 4988 = 0.7-0.8В, для 8825 = 0.6-0.7В.

Установка драйверов на плату:

https://images.vfl.ru/ii/1567957114/62406df6/27799109.jpg

Прошивка и настройка принтера с электроникой Lerdge-X упрощены до предела. Нужно скачать готовый конфиг-файл для модели 232 lerdge(232).config https://cloud.mail.ru/public/5rUn/zLKZCftv6 , скопировать его на USB-флешку, вставить флешку в принтер. И прямо из менюшки экрана прошить принтер. Для модели 222 все то же самое, только в настройках нужно будет изменить габарит по Х = 200 мм, а для модели 332 Х=300 Y=300 Z=250. Если на экструдере (ось Е) установлен драйвер А4988 / ТМС2208 с делителем 1/16, то цифру подачи экструдера в настройках нужно исправить с 284 на 142 (конфигуратор сделан под драйвер 8825 с делителем 1/32).

https://images.vfl.ru/ii/1555464356/418871f6/26216213.jpg

Просто выбираем вращением энкодера нужный файл и жмём ОК.

https://images.vfl.ru/ii/1555464356/bd80075c/26216212.jpg

Там же в папке есть экранчик с логотипом 3D-SPrinter, который выскакивает в самом начале при включении питания принтера. Он загружается точно так же с USB-флешки.

https://images.vfl.ru/ii/1554665935/9e25690a/26100198.jpg

Дальше нужно настроить направление вращения моторов. Для этого тыкаем на основном экране менюшки значок оси Z. Если стол едет вниз и паркуется, то направление вращения мотора правильное. Если едет вверх, выключаем питание принтера, включаем, заходим в настройки - моторы - направление вращения и тыкаем на мотор Z. Направление вращения меняется.

Точно так же проверяем направление вращения моторов X-Y. Для этого жмём парковку по оси Y. При этом левый мотор должен вращаться против часовой стрелки, правый - по часовой стрелке. Если это не так, исправляем в настройках.

Точно так же проверяем экструдер.  Структуру менюшки можно посмотреть здесь http://www.lerdge.com/case_view.aspx?Ty … id=t4:30:4 .

Дальше настраиваем высоту по Z. Выводим хотенд на середину печатного поля, поднимаем стол вверх до упора, регулируем зазор бумажкой. При необходимости добавляем / убавляем 1-2 мм по Z через меню настроек.

И наконец, запускаем прямо из менюшки  автокалибровку PID-ов для хотенда и стола, сохраняем полученные значения.  Принтер готов к работе.   :)

Процедуру настройки через менюшку экрана можно посмотреть на ю-тубе по запросу "настройка lerdge-x".  https://www.youtube.com/results?search_query=настройка lerdge-x

_______________________________________________

Так же можно обновить всю прошивку целиком http://www.lerdge.com/down_complex.aspx … =n14:14:14 .
НО, я бы не рекомендовал версию 3.0.0. Я её попробовал, словил кучу багов и откатился обратно на 2.0.2.  На 2.0.2 мой 222-й принтер без проблем печатал почти круглосуточно детальки для КИТов.  Так что версию  2.0.2 можно считать вполне проверенной и надёжной.  Сейчас у меня версия 3.0.5 работает нормально. Могу рекомендовать её для апгрейда.

0


Вы здесь » 3D-SPrinter » 3D-SPrinter 222, 223, 232, 233 » 3D-SPrinter PRO Techno