[post]975[/post] В целом принтер радует, каких-либо серьезных проблем не обнаружено, кроме тех, что я породил собственными кривыми руками  Скоро буду собирать второй такой же и уже учту опыт предыдущей сборки.

[post]1970[/post] Корпус жесткий. Собирается отлично. Но если сомневаетесь то можно суперклеем проклеить.

[post]1974[/post] Подтверждаю, корпус ОТЛИЧНЫЙ! Фанера ОЧЕНЬ хорошего качества, Андрей не зря за ней носится по всему НН)))
В мск приезжает за 4-5 дней.

[post]977[/post]Так мне и по готовым принтерам (мною собранным) вопросов не поступает. Они просто работают. С термобарьерами 4.1 мм надёжность и простота эксплуатации ещё повысились. Я же говорю - это АКМ среди 3д-принтеров

[post]440[/post]  левый мотор Y, правый X.

[post]1249[/post] Да как угодно можно подшипники ставить, мелочи всё это. Но лучше делать так, как я рекомендую, и как чуть выше ROMERO написал - F623ZZ 8 шт это на Х-балку. 624ZZ на экструдер 1 шт и на передние ролики ремня 2 шт.
Можно, конечно, и на передние ролики поставить F623ZZ, но на винтах М3 они могут загибаться при сильной натяжке ремня, хотя принтер будет работать. Но лучше поставить на винты М4 624ZZ.

[post]890[/post] На всякий случай небольшой ликбез по нарезанию резьбы (так как периодически возникают вопросы).
1. Размечаем штангелем отверстия.
2. Глубоко керним.
3. Сверлим сверлом 2 мм, затем аккуратно рассверливаем сверлом 2.5 мм.
4. Зажимаем метчик М3 в шуруповёрт, смазываем машинным маслом, нарезаем резьбу перпендикулярно детали.

[post]514[/post] У этого принтера скорость печати ограничивается только скоростью экструзии. А механику можно разгонять хоть до 300 и выше. Боуден до сопла с термобарьером 4.1 мм на E3D V6 с обычным нагревателем (не Вулканом) позволяет нормально печатать примерно до скорости 150-200. На мой взгляд, такой хотенд является наиболее оптимальным.

Качественный хотенд можно заказать здесь https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- … &tpp=1 . При заказе желательно послать китайцу эту картинку и указать диаметр сопла 0.4 мм :

[post]2417[/post] Ну и есть ещё небольшой секретик при сборке хотенда - хвостовик термобарьера, который в радиаторе, намазывается пастой КПТ-8, а хвостовик в нагревателе обматывается тефлоновой фум-лентой. При этом градиент температур в термобарьере получается очень резкий.

[post]978[/post] Кстати, пробка на кривых китайских термобарьерах с тонкой тефлоновой трубкой устраняется рассверливанием канала между боуденом и трубкой до 2.2-2.5 мм. Но боуден до сопла всё равно гораздо лучше!

[post]698[/post] Винты М3х20 идут на кровать. На корпусе основные винты М3х16. Так же потребуются несколько винтов М3х25 и на 30 на кровати и экструдере. Рельсы на потай-головке М3х15. Для крепления Х-балки и хота нужно несколько винтов М3х5, передние ролики на винтах М4х40.

[post]811[/post] Так же примерно прикинул по винтам:

м3*10 - 6 штук, верхняя крышка.
м3*16 - 50 штук, везде
м3*20 - 2шт, вверх короба по бокам.
м3*25 - 10шт , пастель
м3*30 - 2шт, пастель.

[post]2759[/post] Вообще, я вроде бы победил закусывающие рельсы. Не надо разбирать каретки, менять шарики и т.д., потому что проблема не в каретках, а в самих рельсах. Я тут раздобыл метровый рельс из промышленной партии (на лазерный резак), так вот к нему все каретки с алишки прекрасно подходят, не закусывают и не хрустят. А вот рельсы с алишки идут все разные, по некоторым те же самые каретки еле ползают. Отсюда я сделал вывод, что надо дорабатывать сами рельсы. Оказалось, это не так сложно. Берётся зубочистка диаметром 2 мм, натирается зелёной пастой ГОИ с машинным маслом, и плашмя этой зубочисткой полируются желобки под шарики на рельсе. Минут через 5 такой полировки каретки начинают ходить по рельсе гораздо легче (под собственным весом при наклоне ), без закусывания и хруста. Грязь от полировки, конечно же, нужно смывать бензином, или хотя бы протереть ваткой с 646-м растворителем, чтобы она не попала внутрь каретки. Ну и главное не перестараться, чтобы не появился люфт каретки на рельсе.

[post]8869[/post] Насчёт сверления под каретки и установки балки Х, на всякий случай, ещё раз напоминаю:
Отверстия сверлятся по кернению сначала сверлом 2 мм, затем 3.5 мм. Дальше ставим Y-рельсы, но не затягиваем, чтобы они могли перемещаться в фанерных отверстиях. Не затянутые рельсы можно перемещать на те самые 1.5-2 мм, на которые, якобы, может не совпадать  разметка уголков. Дальше в заднем крайнем положении кареток ставим балку Х на винты, затягиваем. Отодвигаем Х-балку на пару сантиметров вперёд, затягиваем задние крайние винты Y-рельс. Едем балкой Х вперёд до упора, затягиваем передние винты Y-рельс. Едем в середину и затягиваем средние винты Y-рельс. Таким образом Y-рельсы выставляются по Х-балке с каретками. На Y рельсах достаточно по три винта, остальные винты - дело добровольное. Но следует учитывать, что чем больше мы напрягаем рельсы, тем больше провоцируем их закусывание.

[post]3428[/post] Вообще, эти муфты прямые, просто надо приноровиться их ставить. Сначала муфта ставится на винт, затягивается. Крутим винт в руках и смотрим, чтобы муфта стояла прямо. Если её колбасит, немного поворачиваем её на винте и снова затягиваем, проверяем. Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту, чтобы винт прижался к валу мотора, затягиваем. Крутим руками, смотрим, чтобы всё было прямо. Если не прямо, отпускаем, затягиваем по новой. И так, пока не будет всё прямо и идеально. Только потом вставляем мотор с винтом в принтер.

[post]5591[/post] Вот рабочие прошивки для 222 и 233 https://cloud.mail.ru/public/BKqN/sfKWgAQKU и https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG (оптический z-концевик). Заливаете эту прошивку с помощью Arduino IDE версии 1.6.0, и в течении минуты настраиваете правильную работу моторов X-Y методом перевёртывания разъёмов на рампсе. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Вот и вся настройка.

[post]407[/post] Пара советов по заправке пластика - конец прутка нужно обрезать наискось, чтобы он был острый. Вставлять пруток лучше рукой при нажатом рычаге экструдера (чтобы пластик легко двигался без прижима к роликам) в нагретый до рабочей температуры хотенд. Рукой почувствуете неровности в канале, подёргаете туда-сюда, повернёте и пропихнёте его до появления расплавленного пластика из сопла. После этого можно пихать пластик мотором экструдера.

[post]2431[/post] Я три корпуса выкрасил и выбросил. Потому что получается кустарщина. Хотя, красил очень качественно, в том числе в чёрный матовый цвет с грунтовкой и шлифовкой по грунту. Извёл краски на несколько килорублей. Так что настоятельно не рекомендую портить натуральную шлифованную фанеру. Можно только авиамодельной плёнкой оклеить, но это очень трудоёмко.

[post]870[/post] На всякий случай снял видео с драйверами DRV8825 https://youtu.be/r-4tiBi9LoY . И сейчас обратно воткну обычные А4988, потому что звук 8825 раздражает гораздо больше (сам не знаю почему).